Всё включено!
• Коринфский канал — вход свободный
• Великопещерный монастырь — вход свободный
• Зубчатая железная дорога — билет включён в стоимость экскурсии
Билеты на поезд я покупаю заранее до поездки — вам не нужно ни о чём беспокоиться.
Зубчатая железная дорога через ущелье Вураикос — главная изюминка этого тура. Поезд 1896 года карабкается по отвесным скалам, ныряет в тоннели и балансирует над пропастью. Такого вы точно не видели.
По дороге к поезду: Коринфский канал — разрез между двумя морями; Великопещерный монастырь Мега Спилео — один из древнейших в Греции (362 г.) с чудотворной восковой иконой; Калаврита — горный город, откуда началась греческая революция. Главное — не загуляться в тавернах Калавриты и не опоздать на поезд!
↓ Ниже — разбивка по пунктам с временем в пути
Это индивидуальный полнодневный тур — после каждой остановки у вас будет свободное время на фото и самостоятельную прогулку.
К Великопещерному монастырю ведёт живописный серпантин минут на 30–40 через сосновые леса — виды по дороге того стоят. В Калаврите — обед в горной таверне с видом на хребет Хелмос.
Разница в часе (7–8) — это именно ваше свободное время на каждой остановке. Вы сами решаете темп — на стоимость экскурсионной программы это не влияет.
Дорога до Коринфского канала — около часа по удобному автобану. Но это не просто переезд, а путешествие сквозь ключевые точки греческой истории. Слева по борту — Саронический залив с силуэтом острова Саламин. Именно здесь в 480 году до н.э. греческий флот под командованием Фемистокла разгромил армаду персидского царя Ксеркса. Триста греческих триер против тысячи персидских кораблей — и победа, которая изменила ход мировой истории. Если бы не Саламин, не было бы ни Платона, ни Аристотеля, ни той Греции, которую мы едем смотреть.
Ближе к каналу мы проезжаем места, где по мифам обитал Прокруст — разбойник, который укладывал путников на своё ложе и «подгонял» их под размер: длинным отрубал ноги, коротких растягивал. Он жил на границе Аттики и Коринфии — то есть именно там, где мы едем. Тесей убил его тем же способом — уложил на собственное ложе.
Философский подтекст мифа глубже, чем кажется: Прокруст — это метафора стандартизации. Любой, кто пытается подогнать живую реальность под жёсткие рамки, рано или поздно сам оказывается на своём ложе стандартов. Греки умели упаковывать мудрость в истории — и эта история актуальна до сих пор.
Коринфский канал — мечта, которой 2500 лет. Первым о нём задумался тиран Периандр в VII веке до н. э., но отступил перед масштабом задачи. Юлий Цезарь планировал строительство, Калигула отправил инженеров на разведку, а Нерон в 67 году н. э. лично вонзил золотую лопату в землю и приказал 6000 еврейских пленников начать работы. Но императора убили через год, и проект забросили. Следующие 18 веков корабли огибали Пелопоннес — лишние 700 километров пути. Современный канал прорубили французские инженеры в 1881–1893 годах, и он до сих пор остаётся одним из самых узких судоходных каналов мира: ширина всего 25 метров при глубине 8 метров.
Канал прорезает Коринфский перешеек на 6,3 километра, а отвесные стены из известняка уходят вниз на 80 метров — зрелище одновременно величественное и головокружительное. Сегодня канал пропускает около 11 000 судов в год, но крупные контейнеровозы и танкеры в него не помещаются — экономическое значение уступило туристическому. Зато здесь можно прыгнуть с банджи с моста на высоте 80 метров или проплыть на катере между стенами, которые словно смыкаются над головой.
Мы остановимся у пешеходного моста — единственного места, откуда можно спокойно постоять над пропастью и впитать масштаб увиденного. Под ногами — 80 метров пустоты, бирюзовая вода канала и, если повезёт, проплывающая яхта, которая с этой высоты кажется игрушечной. Стены из золотистого известняка уходят вдаль идеально параллельными линиями, а на горизонте сливаются воды двух морей — Эгейского и Ионического. Это тот самый «открыточный» вид Греции, но никакая фотография не передаёт ощущения, когда стоишь на краю и чувствуешь ветер из ущелья. Здесь будет время сделать снимки, подышать морским воздухом и просто постоять в тишине над этим чудом инженерной мысли.
От Коринфского канала мы направляемся на запад вдоль северного побережья Пелопоннеса. Первые 40 минут — комфортный автобан с видом на Коринфский залив. Справа — бирюзовые воды залива и горы материковой Греции на противоположном берегу, слева — зелёные склоны Пелопоннеса. Эта дорога соединяет Афины с Патрами — третьим по величине городом Греции.
Мы проезжаем через Ахею — один из древнейших регионов Греции. Именно здесь в античности располагался Ахейский союз — федерация городов-государств, которая в своё время была главной политической силой Греции. Современная Ахея — это виноградники, оливковые рощи и маленькие рыбацкие деревушки вдоль побережья. Коринфский залив сужается к западу, и противоположный берег кажется всё ближе.
.JPG)
Съезжаем с автобана и начинается самое интересное — 30-40 минут подъёма по горному серпантину. Дорога петляет через сосновые и каштановые леса, набирая высоту от уровня моря до 940 метров. С каждым поворотом виды становятся всё более захватывающими: внизу остаётся побережье, а впереди открываются бескрайние горные панорамы хребта Хелмос.
Горы Хелмос — один из самых впечатляющих горных массивов Пелопоннеса, достигающий 2355 метров. По местному преданию, именно здесь берёт начало мифическая река Стикс — та самая, которую пересекали души умерших на пути в царство Аида. Зимой здесь работает горнолыжный курорт, а летом склоны покрыты альпийскими лугами и цветущими травами.
Прибываем к Великопещерному монастырю — одной из древнейших святынь Греции
Монастырь Мега Спилео (Μέγα Σπήλαιο — «Великая Пещера») — один из древнейших и самых почитаемых монастырей Греции. Основан в 362 году монахами-братьями Симеоном и Феодором из Салоник. Согласно преданию, им обоим во сне явилась Богородица и велела идти в Ахею, чтобы найти Её икону. Монастырь построен на скале горы Хелмос на высоте 940 метров, его восьмиэтажное здание буквально вырастает из естественной пещеры глубиной почти 30 метров.
Главная святыня монастыря — уникальная восковая икона Богородицы Мегаспилеотиссы (Великопещерной). По преданию, её создал сам евангелист Лука, который проповедовал в этих местах. Икона не написана красками — она вырезана из воска и мастики, её размер примерно 45×45 см. За 17 веков монастырь пережил пять разрушительных пожаров (в 840, 1285, 1400, 1640 и 1934 годах), но каждый раз икона чудесным образом оставалась невредимой — только почернела от времени.
Роль в греческой революции — монастырь Мега Спилео был одним из центров подготовки восстания 1821 года против османского владычества. Многие монахи входили в тайную организацию «Филики Этерия». Патрский митрополит Герман собрал здесь свои силы перед началом освободительной войны. Музей монастыря хранит реликвии революции: боевые знамёна, оружие, редкие документы. Библиотека насчитывает более 3000 томов, включая рукописи с миниатюрами и редкие Евангелия.
Пещера и источник — в глубине монастыря находится та самая пещера, где братья обрели икону. По легенде, их привела сюда благочестивая пастушка Евфросиния, которой Богородица явилась во сне. Когда они вошли в пещеру, у входа лежала огромная змея, но от иконы вырвалась молния и поразила её. В пещере бьёт источник с удивительно вкусной водой — монахи говорят, что она обладает целебными свойствами. Здесь также хранятся мощи многих святых.
Затем — Калаврита — 15 минут по горной дороге к городу-символу греческой революции
Калаврита — небольшой горный город на высоте 764 метров, чьё имя навсегда вписано в историю Греции. Именно здесь, в монастыре Агиа Лавра 25 марта 1821 года был поднят флаг греческого восстания против османского владычества. Епископ Германос Старых Патр благословил начало освободительной войны, и слова «Элефтерия и танатос» («Свобода или смерть») стали девизом борьбы за независимость.
Трагедия 1943 года — 13 декабря, в ходе репрессий за деятельность партизан, немецкие оккупанты расстреляли почти всё мужское население города — более 700 мужчин и мальчиков старше 12 лет. Город был сожжён дотла. Часы на колокольне митрополитской церкви остановлены на отметке 14:34 — момент начала казни. На холме Капи, где произошёл расстрел, стоит белый крест и мемориал. «Греческая Хатынь» — так называют Калавриту после тех событий.
Современная Калаврита — уютный горный городок с мощёными улочками, традиционными тавернами и видом на снежные вершины Хелмоса. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах — в 13 км от города работает горнолыжный курорт. Летом это идеальное место, чтобы укрыться от афинской жары. В тавернах подают блюда местной кухни: жареный сыр, мясо на углях, горный мёд.
Свободное время в Калаврите — у вас будет 1,5–2 часа на прогулку по городу и обед в местных тавернах. Калаврита славится горной кухней: жареный сыр, мясо на углях, домашние колбаски, местный мёд и вино. После обеда мы отправляемся на станцию — и начинается одна из самых живописных частей путешествия: спуск на зубчатом поезде через ущелье Вураикос к побережью.
Затем — зубчатая железная дорога — около часа сквозь ущелье Вураикос к морю
Железная дорога Диакоптон — Калаврита (Οδοντωτός — «зубчатая») — одна из самых живописных железных дорог в мире. Построена французскими инженерами в 1889–1896 годах для доставки руды из горных шахт к морю. Линия длиной 22 км соединяет прибрежный городок Диакоптон с Калавритой, преодолевая перепад высоты в 720 метров. На участках с уклоном более 10% проложен третий зубчатый рельс — поезд буквально карабкается в гору со скоростью 10–15 км/ч.
Ущелье Вураикос — дорога проходит вдоль одноимённой реки через одно из самых впечатляющих ущелий Греции. Отвесные скалы поднимаются на сотни метров, поезд ныряет в тоннели, выныривает на мосты над пропастью, петляет по краю обрыва. Река то справа, то слева — за час пути дорога пересекает её несколько раз. Это мечта любителя игрушечных железных дорог, воплощённая в реальном масштабе.
Поездка занимает около часа — и каждая минута наполнена впечатлениями. Поезд движется достаточно медленно, чтобы успеть рассмотреть каждую деталь: известняковые скалы, заросли платанов и олеандров, водопады после дождей. На полпути остановка в деревне Като Захлору — отсюда пешком можно дойти до монастыря Мега Спилео. Но мы едем в другом направлении — от Калавриты вниз, к морю.
Диакоптон — конечная станция на побережье Коринфского залива. Здесь у депо стоит паровоз 1896 года «Мудзурис» — памятник эпохе, когда эту дорогу строили. Пока вы наслаждаетесь поездкой на поезде, я спускаюсь на машине к подножию хребта и встречаю вас на станции. Отсюда — около 1,5 часов по автобану вдоль берега до Афин. Но впечатления от этого дня останутся надолго: от бирюзовой воды канала до горных монастырей и поезда, балансирующего над пропастью.
Затем — возвращение в Афины — около 1,5 часов по автобану
Коротко и ясно:
Всё включено!
• Коринфский канал — вход свободный
• Великопещерный монастырь — вход свободный
• Зубчатая железная дорога — билет включён в стоимость экскурсии
Билеты на поезд я покупаю заранее до поездки — вам не нужно ни о чём беспокоиться.
Я рассказываю не только у самих памятников, но и по дороге к ним — даю весь исторический контекст, чтобы вы понимали связь событий и эпох.
В самих памятниках, как легальный лицензированный гид, я захожу с вами и рассказываю всё на месте. После экскурсии — свободное время на фото и самостоятельную прогулку.
В Калаврите у вас будет 1,5–2 часа свободного времени перед поездкой на железной дороге. Можно пообедать в одной из горных таверн с видом на снежные вершины Хелмоса — выбор большой! Местная кухня: жареный сыр, мясо на углях, горный мёд. Обед не включён в стоимость и по желанию.
Ещё как! Зубчатая железная дорога — это восторг и для детей, и для взрослых. Поезд, тоннели, мосты над пропастью — как в приключенческом фильме. Плюс смена локаций, виды и «история без занудства».
Специальная подготовка не нужна. Темп можно сделать спокойным, с остановками.
Цены у меня вполне доступные. Узнать их очень просто: нажмите на удобную вам кнопку ниже
и сразу откроется чат — не нужно заранее вносить мой номер в телефон
только не забывайте, что роуминг иногда кусается
Кликните на фото для просмотра в полном размере